相信大家都知道这里是哪里了，对，色达佛学院。不过今天它不是我简略回忆的重点。关于色达佛学院，我会专门通过几篇感受文章来从不同纬度讲解我个人对色达的美好而触动心灵的回忆。

这是在色达去往天葬台的路上航拍到的画面，一行信徒正在徒步前往天葬台。而他们脚下的山，海拔已经达到了4200米，而通常进藏路上第一次高反，都会在这个海拔有所体现，能够克服高反，行走在川西，我给自己点赞，给遇到的所有朋友点赞。

川西的美，不同于阿里的大气滂沱，但也绝非小家碧玉。
她有秀气的美更有温婉的美，她有绝艳的容貌更有威严冷酷的暴脾气。

在川西，可以遇到高山、草原、森林、河谷、雪山、湖泊，最关键的是可以遇到川西美丽的云和天。

当初行走的川藏北线，始终被我认定为最喜欢的自驾路线，在我心里的定位远远高于川藏南线。北线游客不多，却素质很高，南线景色绝美（炒作+噱头？？？），而北线更加的真实和原始。所以，如果要我在川藏南北线中推荐进藏路线，我推荐北线国道317。

这里的山和云始终是恋爱着缠绵着的，云透出蓝蓝的天空作为对大山爱的表达，而山则用它翠绿惹眼的森林草原作为爱的回馈送给云朵。他们就是这样恋着爱着。

寻觅到一块难得安逸清净之处，纵享川西独我其谁的自由和释放，川西可以让我们独享整个世界不被打扰，相比于后来南线的那段行程（永远无法有这样的闲情逸致闲云野鹤般的自由和无拘无束），北线妥妥的是原生态。

进入北线第一站就是都江堰，一座经历了大地震后却仍旧倔强顽强的城市，岷江穿城而过，借助于都江堰水利工程，整个川西大地都由此收益。整个城市一点不喧嚣，炎热的夏季人们依然可以享受到川西高原吹来的凉意，这也使得整个城市的生活十分安逸和缓慢，这里的人们则特别的真诚和热情

云雾拥抱着川西的大山，分不清彼此的怀抱，它们已经纠缠在一起，界限变得模糊，而那份情感却更加真实。川西给我最大的触动出去色达，就是一路上云雾与山的那种缠绵，形影相随，相生相伴，不离不弃。

都江堰的鼓楼，街道不宽，人流不大，街道上卫生极好，沿路的店铺也不过分的喧闹，离开岷江边你也能感受到它从川西高原输送来的天然凉气，夏日不再炎热，反而夜里还有几分冰爽。

沿途进入北线后，随处可以看到施工的大小工地和劳作的工人，这里是养路工人在给拖拉机加水，回想以前看到的川北线的路况，如今能够畅快淋漓的自驾过来，最要感谢的就是他们。

川西的山普遍都不是拔地而起的那种，大多能够在道路两旁很远处才有山峰，所以，只要你随处停靠下来，都可以远观很远的地方，看到更宽阔的视野。同川藏南线狭长山谷峡谷中穿行的狭窄视野相比，这里更加释放，目之所及，均为美景

就好比这里，一个小小垭口，依然云雾缭绕，你停靠在哪里，远远望去，都如同站在世界之巅。川西的海拔高度是一点点抬升的，没有起伏很厉害，所以高反不会很严重。而也恰恰如此，早就了川西北线大美景色的不一样。我没有选取那些有名目的景点或景色来分享，因为你随处都可以搜到。而我拍到的这些，如果我不说，可能您也不容易识别出它是哪里。现在我告诉您，它在川西。

天空炫得奇幻而奇美，天空下面是延绵不绝的高山草甸，坐在草皮上，肆意享受着美好的午后时光，休息片刻，我们继续向西进发，一起！

这张是纪念我到此一游，对着车玻璃咔嚓一张。在内地不是任何一个天空都可以拍到这样的效果的。

虽然刚才说到了川西的特点，但是川西仍旧有一段路是蜿蜒在峡谷之间河流之旁的，而这里的峡谷山谷却安稳稳重得多，很少有塌方泥石流之类的灾害，也使得它完全可以确保不会让你在路上因这些灾害而停滞不前无法进藏或绕道进藏。

翻过雀儿山鞭子打到天。
川西最奇最险最美的莫过于雀儿山了。
雀儿山垭口海拔5050m，垭口并没有极好的观景角度，但是作为进藏第一次触手可及的5000米海拔上的第一极。

雀儿山的险要在于它极具提升的海拔和陡峭的盘山路，一侧是悬崖万丈，一侧是碎石松动的山体，道路狭窄几乎无法会车错车，回头弯角度坡度十分考验车辆性能和驾驶人员的技术，路面沙土松弛，很容易打滑，如果是雨雪天气，翻越雀儿山的难度将增加数十倍。
远处可以看到雀儿山上的冰川和常年的积雪，仿佛圣境，仿佛是另一个世界。

远远望向雀儿山下，对那些开凿隧道的工人师傅们，致以崇高的敬意。如今雀儿山隧道应该完全通车了吧？似乎难得再有机会去垭口上看到雀儿山的千年冰封和洁白的积雪了。
如果走北线进藏，如果可能，必须要亲自再次翻越一次雀儿山

离开川西的标志就是这张照片，于是这从北线的四川进入了西藏。
今天偶尔有感而发随手拿来几幅图片作为分享，主要是抒发一点点自己的感受，时间流逝，进藏已经过去两年了，那段感情依然强烈的刺激着我，似乎一种魔咒，不对，是一种对藏区深深的眷恋和敬畏，让我无法释怀。
待有时间，再继续分享一些见闻和所感罢。
谢谢大家，提前祝大家周末愉快。